Розумний дім

Каталог статей

Управління світлом

Крім того, ці "дрібниці" займають помітне місце в інтер'єрі, і деколи саме їх дизайн додає стилістичну завершеність приміщенню. Що собою представляють сучасні електроустановочі вироби? На що треба звертати увагу при їх виборі? Які можливості вони надають дизайнерам? Про все це - в нашому огляді.

Мова піде про найбільш затребувані прилади - розетки, вимикачі, світлорегулятори і датчики руху. У нових житлових будинках, як правило, проводка прихована, тому нас цікавитимуть вироби, саме для неї.

Розетки

Спочатку розглянемо позиції, загальні для всіх силових розеток. Стандартні розетки розраховані на силу струму 16 А в мережах змінного струму і 10 А в мережах постійного струму. Практично всі вони мають заземляючий контакт, оскільки в сучасних будинках встановлюється трьохпровідна система підключення: фазний провідник (фаза), нульовий провідник (робочий нуль, "нейтраль") і захисний (заземлений) провідник. Останній не бере участь в енергопостачанні, але підвищує безпеку користування розеткою. Крім того, згідно європейським вимогам (стандарт 9001), у всіх розеток для житлових будинків повинні бути захисні шторки для запобігання ураження людини струмом. Шторки відкриваються тільки при синхронному натисненні на них двох штирів вилки, тобто дитина не зуміє засунути в розетку цвях. При цьому вилки повинні мати стандартну форму, старі вилки з нерівними кінцями можуть не відкрити шторки. Зустрічається два види шторок: що піднімаються і повертаються (подібно до лопатей пропелера). Майте на увазі: у дешевих виробів не виключено заклинювання шторок.

Відмінність між розетками - перш за все в тому, для якої вилки вони призначені. Діаметр штирів вітчизняних вилок - 3,5 мм, західних, - 4,5 мм. На сьогоднішній день в новобудовах допускається застосовувати тільки розетки для "євровилок", оскільки вони мають заземляючий контакт.

Електроустановочні вироби можуть випускатися у вологозахищеному виконанні. Вони незамінні для ванних кімнат, саун чи басейнів. При цьому слід відрізняти розетки з декоративними кришками від вологозахищених розеток. В останніх кришка має дійсно герметизуючу функцію, а крім того, у них є кільця ущільнювачів на корпусі, що перешкоджають попаданню в механізм крапель води, що стікають по стіні. Всі вологозахищені пристрої мають ступінь захисту не нижче IP44.

Будь-який електроустановочний виріб складається з трьох основних частин: механізму, супорта (плати, до якої кріпиться механізм) і лицьової панелі. Один з важливих моментів, на які треба звертати увагу при виборі механізму розетки, - спосіб підключення проводів до нього. Найменш вдалим можна вважати підключення проводів через гвинтове з'єднання. Річ у тому, що з часом через механічні коливання, неминучих при вийманні вилки, гвинтове кріплення може ослабитись. До того ж дроти зараз виготовляють, як правило, з міді, тому вони досить пластичні і поступово спресовуються. В результаті якість контакту погіршується, і розетка починає нагріватися. Чим ближче її навантаження до номінала (16 А), тим сильніше вона нагріватиметься. Вирішити проблему можна, регулярно підтягаючи гвинти. На практиці це робиться вкрай рідко.

Надійніший варіант кріплення - гвинтове з'єднання з "втопленням" дроту. В цьому випадку дріт вставляється в спеціальне віконце і тільки потім фіксується гвинтом. Оптимальний варіант - швидкозажимний вузол: дроти тут утримуються спеціальними підпружиненими клемами. Дріт притиснутий з потрібним зусиллям (перетягнути або недотягнути з'єднання не можна), механічні коливання гасяться пружинами - все це гарантує якісний контакт впродовж всього терміну служби розетки. Крім того, вироби з швидкозажимними вузлами, як випливає з їх назви, дуже швидко підключаються до мережі: натиснув на клему, вставив дріт, відпустив клему. Завдяки цьому економиться до 40% часу на монтаж розетки.

При монтажі електроустановочних виробів з швидкозажимними клемами важливо чітко витримувати необхідну довжину зачистки дроту від ізоляції. Якщо зачистити більше, ніж потрібно, частина дроту буде оголеною, якщо менше - не буде необхідного контакту, і механізм нагріватиметься. Причому ця довжина у всіх виробників різна. Зазвичай вона вказана або на механізмі, або на супорті у вигляді шаблону.

Довговічність розетки багато в чому залежить від матеріалу і конструкції її струмопровідних частин (контактних гнізд). У якісних механізмах вони виконані з некорозійних металів з електрохімічною обробкою. У елітних серіях на внутрішню поверхню гнізд додатково наноситься напилення, що містить дорогоцінні метали, що забезпечує якнайкращий контакт. Що стосується конструкції струмопровідних частин, то тут важливо, щоб вона з часом не розбовтувалася, погіршуючи контакт. Якщо гнізда складаються з двох частин, то обов'язково повинні бути елементи, що щільно сполучають ці частини після того, як з розетки вийнята вилка (пружинячі кільця, упори і ін.).

Корпуси механізмів якісних електроустановочних виробів виготовляються, як правило, з пластика спеціальних сортів - термостійкого (до 850(С), міцного, стійкого до УФ-випромінювання.
 

Супорт є несучим елементом всієї конструкції, він виконується з пластика або металу. З його допомогою виріб кріпиться до монтажної коробки, встановленої в стіні. У супорті передбачено чотири отвори для гвинтів. Довгаста форма отворів дозволяє рівніше закріпити виріб в коробці. Супорт може забезпечуватися розтискними лапками, що підвищують надійність його кріплення. Лапки мають гострі зубці, завдяки яким вони "упиваються" в коробку. Розетки відчувають на собі значне зусилля на відрив, так що подібні лапки їм дуже корисні.
 

Стандартний діаметр коробки під механізм будь-якого електроустановочного виробу - 60 мм. Якщо в одну рамку зібрано декілька виробів, то відстань між їх центрами повинна бути 71 мм. Зверніть увагу: деякі відомі виробники випускають рамки з нестандартними відстанями між центрами (до них потрібні особливі монтажні коробки). Тому слід ще до встановлення коробок визначитися, вироби якої серії прикрашатимуть ваші стіни.

Окремий вид розеток - телекомунікаційні. Європейський стандарт передбачає в них відразу два виходи - для одночасного підключення до центральної антени телевізора і радіоприймача, що працює в FM-діапазоні. Також існують розетки, в корпусі яких є сусідами ТВ-, радіо- і супутникові гнізда. Нарешті, є телефонна розетка. У ній передбачено, як правило, два виходи - або обидва для телефонів, або один для телефону, а інший - для комп'ютера.

Вимикачі

Основна маса вимикачів розрахована на силу струму 10 А. Але потрібно мати на увазі, що лампи різного типу по-різному "навантажують" вимикач. Наприклад, він зможе "витримати" 30 ламп розжарювання, але згоріти через місяць при підключенні до нього 20 люмінесцентних ламп (оскільки додасться навантаження від дроселів, конденсаторів і ін.). Тому в каталозі серйозних виробників, як правило, є таблиця, де вказано можливе навантаження на вимикач залежно від типу і кількості світильників (навантаження варіюється залежно від виробника).

Вимикачі розрізняють по вигляду комутуючого механізму. Найпоширеніший варіант - клавішні, такі, що працюють за принципом "гойдалок". Ви натискаєте на одну частину клавіші - замикаєте електричний ланцюг, натискаєте на іншу - розмикаєте. Є клавіші, які після натиснення на них повертаються в початкове положення, так що для виключення світла потрібно знову натиснути на ту ж частину клавіші. Найчастіше зустрічаються одно- і двоклавішні механізми, рідше - трьох- або чотирьохклавішні. Вимикач з декількома клавішами дозволяє комутувати з однієї точки різні освітлювальні прилади або групи ламп, наприклад, в люстрі.

Фахівці вважають, що вимикач з більш ніж двома вузькими клавішами незручний. Якщо потрібно, наприклад, три клавіші, то краще в одну рамку встановити два вимикачі - з двома і з однією клавішею.

Існують також кнопкові вимикачі, що діють таким чином: ви натиснули кнопку - світло запалилося, повторно натиснули її - згасло. Важливо відзначити, що тільки якісний вимикач чітко спрацьовує, незалежно від того, в яку частину кнопки потрапляє ваш палець. Дешеві прилади "реагують" тільки на натиснення по центру кнопки, до того ж вони не відрізняються довговічністю. Додамо, що вимикачі будь-якого типу від відомих виробників "проживуть" не менше 20 - 25 років.

Вимикачі багатьох серій мають підсвічування, щоб їх легше було знайти в темний час доби. Найчастіше це неонові лампочки або світлодіоди (як правило, ненав'язливих кольорів), які спалахують при розмиканні електроланцюга. Підсвічувати може фрагмент клавіші, контур навколо клавіші або повністю сама клавіша. Зустрічаються також вимикачі з індикацією: їх лампочка спалахує, навпаки, при замиканні ланцюга, володіючи підвищеною яскравістю і кольором (червоним, оранжевим), що впадає в очі, щоб її добре було видно навіть вдень. Подібні вимикачі зручні, якщо потрібно знати, чи включено світло у віддаленому від вас місці (наприклад, підвалі).

Випускаються особливі електроустановочні вироби - перемикачі. Вони дозволяють включати і виключати освітлення з різних місць (від двох і більше), що дуже корисно, наприклад, при переміщенні по просторих кімнатах, холах або коридорах: увійшли - першим перемикачем запалили світло, дійшли до кінця - другим погасили. Якщо необхідно управляти освітленням з трьох і більше місць, в схему з двома перемикачами додають прохідні (перехресні) перемикачі.

Для виготовлення контактів вимикачів зазвичай застосовуються матеріали, що містять срібло і оксид кадмію. Варто додати: як і у випадку з розеткою, при виборі вимикача потрібно звертати увагу на спосіб підключення проводів до механізму: сумнівні виробники ніколи не розщедряться на швидкозажимні клеми.

Світлорегулятори

Інша їх назва – диммери (від англ. dim - тьмяний). У перекладі з англійського диммер - це прилад, який робить світло тьмяним. Насправді додавати яскравість він теж "уміє". Іншими словами, светорегулятор дозволяє плавно змінювати яскравість світла в приміщенні, підвищуючи комфортність проживання в ньому. Ще один плюс диммера - він економить до 30% електроенергії, споживаємої світильниками (що дуже відчутно в масштабах великої будівлі). До того ж завдяки ньому значно збільшується термін служби ламп. Це особливо актуально в тих випадках, коли ви купуєте світильники з нестандартними лампами: знайти заміну згорілій лампочці може бути непросто. Принцип дії диммера такий: за рахунок електронної схеми на світильник подається більша або менша напруга. Чим менша напруга, тим менша яскравість лампи, і навпаки.

Світлорегулятори бувають поворотними, поворотно-нажимними, клавішними і сенсорними. Перші включаються поворотом круглої кнопки, і яскравість світла регулюється її обертанням. Другі включаються натисненням, а далі все відбувається так само. Вимикач і регулятор в таких диммерах розділені, і оскільки регулювати яскравість доводиться далеко не щодня, механічний знос виробу менший. Крім того, більшість поворотно-нажимных диммеров одночасно є перемикачами. Наприклад, в початок коридору можна поставити світлорегулятор, а в кінці - звичайний перемикач, тоді є можливість включати і виключати світло з двох місць, а з одного - ще і регулювати його яскравість.

Клавішні диммери працюють так: швидко натиснули на клавішу - світло включилося, знову натиснули - вимкнувся; тримаємо клавішу натиснутою - міняємо інтенсивність освітлення. Перевага таких диммерів в тому, що до них можна підключити декілька звичайних вимикачів, кожний з яких також здатний регулювати яскравість світла. Сенсорні диммери "оживають" від дотиків пальцями до будь-якої частини лицьової панелі. Чим довше ви тримаєте руку на ній, тим яскравіше буде світло. Знову доторкнувшись до панелі, ви плавно погасите його.

Світлорегулятори розрізняються за типами навантаження, з яким вони можуть працювати. Існують диммери для ламп розжарювання, для галогенних ламп із звичайним трансформатором, для галогенних ламп з електронним трансформатором і універсальні, розраховані на лампи декількох типів. З люмінесцентними лампами складніше. Щоб змінити їх яскравість, буде потрібно спеціальні електронні пускорегулюючі апарати, які розташовуються в корпусі світильника, і особливі діммери з вихідним сигналом 1-10 В. Світлорегулятори розрізняються і по потужності, максимальна - 1000 Вт. Якщо потрібна вища потужність, то застосовують модульні диммери, які встановлюють в електрощиті, а орган управління (клавішу або поворотну рукоятку) розміщують на стіні в кімнаті. В цьому випадку потужність ламп може доходити до 3000 Вт.

Уникайте характерних помилок. Світлорегулятор при роботі виділяє тепло, тому в каталозі будь-якого виробника його максимальна потужність вказана виходячи з того, що він буде встановлений в бетонну або цегляну стіну. При монтажі диммера в гіпсокартон потужність знижується на 15%. При встановленні двох диммерів в одну рамку вона зменшується на 20% для кожного. Крім того, номінальна потужність вказується для ламп розжарювання. У разі використання низьковольтних галогенних ламп втрати потужності складають 5% для електронних трансформаторів і 20% для звичайних.

Датчики руху

Коректніша їх назва - автоматичні інфрачервоні вимикачі, оскільки датчики руху - тільки частина цих пристроїв. Датчикам інфрачервоного випромінювання доручено "помітити" людину, а як тільки ви з'являєтеся в зоні їх дії, вони дають команду "замкнути контакти" на релейну частину - і світло включається. Тим самим ви позбавляєтеся необхідності в темноті шукати вимикач. Кут огляду датчика відрізняється залежно від моделі і призначення - для використання на вулиці або всередині приміщення. Скажімо, для "домашніх" моделей поширений кут огляду - 180. Радіус їх дії - не більше 12 м. Висота їх кріплення - 0,8 - 1,1 м.

Найпростіші лінзи інфрачервоних вимикачів мають досить вузьку (у вертикальній площині) зону виявлення, їх плюс - не "реагують" на домашніх тваринах. Багатопроменеві лінзи здатні "охоплювати" декілька секторів, наприклад, сходовий марш і прилеглий до нього коридор другого поверху. Які параметри можна настроювати в інфрачервоному вимикачі? Як правило, час затримки після закінчення руху і рівень освітленості, щоб світло не загоралося вдень. Деякі вироби можна вручну настроїти так, що світло горітиме постійно або, навпаки, не включатиметься автоматично.

Типова помилка - встановлювати датчик руху не в прохідних приміщеннях (коридор, сходова клітка, комора), а в кімнатах, де людина знаходиться постійно. Тоді доводиться регулярно здійснювати якісь рухи тіла, щоб світло не згасало, а забувши це зробити, можна опинитися в темноті. Інший нюанс: залежно від комутованої потужності і типу навантаження автоматичні інфрачервоні вимикачі підрозділяються на двохпровідні і трьохпровідні. Перші розраховані, як правило, на лампи розжарювання потужністю до 400 - 500 Вт. Якщо потрібно включати велике навантаження (до 2,3 кВт) або трансформаторні галогенні або люмінесцентні лампи, то знадобиться трьохпровідний вимикач з "нейтраллю". Нерідко замовники не знають про це, що приводить до неприємних ситуацій: вже закінчили обробку стін, залишилося тільки встановити потужні датчики руху, а з монтажної коробки стирчить всього два дроти. Про "розумні" датчики доводиться забути.

Вставка: Більшість інфрачервоних датчиків реагують на швидку зміну температури в зоні виявлення. Щоб уникнути помилкових спрацьовувань не можна встановлювати джерело світла ближче, ніж на 1,5 м від датчика. Інакше, нагріваючись при роботі, світильник може викликати повторне спрацьовування датчика після його відключення.

Різновид інфрачервоних вимикачів - датчики присутності. Вони також запалюють світло, коли в зону виявлення потрапляє людина. Але їх чутливість в кілька разів вища, ніж у попередніх виробів, тому вони реагують навіть на щонайменший рух. Зазвичай датчики присутності стельового виконання і охоплюють всю кімнату.

Додамо, що багатьма пристроями, "командуючими" світлом в будинку, можна управляти за допомогою радіопульта або пульта ДУ на ІЧ - променях.

Матеріали та дизайн

Лицьові панелі, клавіші і кнопки якісних електроустановочних виробів виготовлені із спеціальних сортів пластика (дуропласт, термопласт і т. п.). Це удароміцні, стійкі до ультрафіолету і атмосферних дій матеріали. Базові кольори пластика - білий і кремово-білий (слонова кістка). Додаючи в пластик пігменти, можна отримати будь-який колір: від пастельних абрикосового або салатового до різких - платиновий-сірого або сапфірово-блакитного. Проте варто мати на увазі, що ці пігменти достатньо дорогі і відчутно підвищують вартість виробу. Форма виробів також буває різною.

Найпопулярніше рішення - квадратна рамка, яка у разі одноклавішного вимикача може поєднуватися як з квадратною, так і з круглою клавішею. У деяких серіях кути цього квадрата не гострі, а закруглені. Серед новинок ринку - овальні клавіші вимикача. При стандартних габаритах механізму виробу, рамка навколо клавіші може розрізнятися по ширині. Нерідко рамка виконується з інших матеріалів - металу, дерева, кераміки, скла. Лицьова панель буває плоскою і опуклою (наприклад, що нагадує вітрило). Урізноманітнити дизайн виробу дозволяють вставки з пластика іншого кольору - навколо клавіші або всередині неї. Розташування і колір підсвічування також додають пристрою індивідуальність.

Клавіші і рамки можуть бути виконані з масиву дерева (дуб, ясен, клен, вишня і ін., просочені складами, що перешкоджають горінню і стиранню), чудово вписуючись в дизайн будинку в стилі кантрі. Вони можуть мати пластикове "тіло", покрите якнайтоншим листом металу для інтер'єрів в стилі хай-тек і мінімалізм; бувають навіть вироби з напиленням із золота, срібло і бронзи, що підкреслюють елітарність житла.